汪曾祺读后感五味
第一条:汪曾祺觉得一个人的口味最好是五味杂陈。
如果说我从五味中学到了什么，应该是从这句话开始。
五味是给青的生日礼物，可能因为我是个吃货吧。
读书还是慢。我花了一个月才看完，但这已经是我看过最快的书了。第一，因为这本书不厚，整篇只有200页左右。二是因为这本书真的很有趣，里面记录了全国各地很多有趣的饮食，有些还介绍了详细的做法。
有一篇关于口蘑的文章。口蘑必须用筷子反复敲打，用手摩擦，才能去除沉淀物，沉淀物会嵌入口蘑肉中。这正是我在《舌尖上的中国》中看到的。
巧合的是，当我在网上搜索书中反复出现的“花园菜单”时，我看到了陈晓卿推荐的版本。我想，也许他也读过王老的书。
刚刚写出随园美食榜的大才子袁枚，因为袁枚会吃，自己却不会做，一直没有被王老认可为“吃货”。
同样，还有苏东坡。在王老看来，苏东坡就是喜欢吃猪肉。再加上宋人饮食平淡，苏东坡大概也没怎么吃过好吃的。
《五味》这本书主要是讲吃的，但应该归为文学作品。王老的文字自然而不张扬，只是一种情感的自然流露，读来让人觉得平淡却有趣。
在《故乡的美食》里，炒饭、咸菜、咸鸭蛋只是简单的食物，但都是王老小时候常吃的食物。读它们，充满了王老浓浓的乡愁。
炒饭也是我小时候经常吃的。那时候家家户户都会煎一些，封在罐子里。按照王老的说法，炒饭不是主食，而是应急食品。饿的时候正好不是吃饭的时间，就用那个老式搪瓷杯放了半杯，用开水冲泡，加了点红糖。现在想起来，那种甜甜的味道还会萦绕在我的舌尖。
《我要的鱼》中有这样一段话:
1938年，我在淮安吃过炸鱼。活桂鱼，三斤重，用花刀在大油锅里炸。皮脆肉嫩，鱼肉白嫩。蘸上胡椒粉和盐就好吃了。我和舅舅王兰生，表弟董守深一起吃饭。王兰生和董守深都已去世多年。
关于鳜鱼和表哥的小舅子，只有寥寥数语，但读来却让我唏嘘不已，觉得人生已不在。可见，最深的感情往往只需要最简单的话语就能诉说。
这篇文章是王用两年时间写的。想到王老于1997年去世，我很难过。
说开头:
王老说，一个人的品味更好，耳朵更好，能听懂好几种方言。味道单调，耳朵声音差一点也没关系。最重要的是对生活有更广泛的兴趣。
味道有点杂，因为我们难免会去一些不同的地方，如果不喜欢那里的食物，那就麻烦了。比如内蒙古，把整只羊放进大锅里，清水煮30分钟，然后用刀把肉切开。和王老一起体验生活的人，习惯不了，但王老可以享受。读到这里我也很向往。
我的口味应该是五味杂陈。
昨天听学校的外教说他要做咖喱鸡咖喱鸡。突然想到在孟加拉吃的东西。
我不知道如何做这道菜。可能是鸡块煮好了，上面盖了一层浓浓的咖喱。同事有点不舒服，但我吃得挺甜的。
说起来，我在长沙工作的时候，公司管饭，但是不好吃。很多同事选择了外卖。我不太关心它。我一次吃一大碗。有同事说看到我吃东西就觉得特别有食欲。
这两年来，来来往往的地方多了，每到一个地方，一定要尝尝当地的特色美食。
在山东吃大包子，北方的包子没有南方的软。拿在手里感觉有点重，嚼起来有嚼劲，面条也比南方的香。
去河南吃了桶鸡，不太了解。我只知道斗鸡煮熟了是圆圆的，所以叫斗鸡。鸡肉结实坚韧，带皮咀嚼。又咸又脆，越嚼越香。回家的时候特意给爸妈带了一个，他们不太喜欢，说肉太紧了，放在别出心裁的锅里煮，煮久了也不会烂。
去杭州吃了叫化鸡和东坡肉。东坡肉还可以，但是叫花鸡没有传言的那么好吃。不知道是不是真品。去开封吃过汤包，味道确实不错，但是没有电视上看到的那么满满的汤。大概电视上的那种稍微高档一点。
王老作品中出现最多的应该是昆明的各种美食，这应该是他在国立西南联大读书的原因。过桥米线，蒸锅鸡，各种蘑菇，水果描述的最全面。有一次路过昆明，只在机场吃过一次米粉，很可惜。
只是我吃不了王老写的昆明菜。就像他说的，原来的蒸鸡只用正宗的武定壮鸡，现在更流行用各种鸡，只是失去了一些纯正，不美观。
我的听力更好，这一点我做不到，但我很佩服汪涵。他不仅能听懂，还会说话，太棒了。
当然，耳听起来的差别根本不重要。最重要的是对生活有更广泛的兴趣，这和孟氏先生讲美信的兴趣是一致的。尝试各种各样的东西，如果你发现了不一样的东西，你会更有生活的味道。
看完这本书，我有点失望，没有看到湘菜的描写，几次提到都不正确。比如湖南米粉，大多是宽扁的。湖南米粉又圆又宽，各地米粉也不一样。
这受限于作者自身的生活经历，不足为奇。但是，正如孟子所说，信书不如无书。
总之，对生活更有兴趣。
第二章:汪曾祺的五味读后感。汪曾祺的书我看的不多。这本书《五味》是从他老婆的《嫁妆》里读到的。初读，就像喝淡茶。字里行间都有一种阅尽世事的自得感，充满了时光交错沧桑的智慧。
就像打开首页，是“葵池”，开篇引文是“十五军事征兵”。“诗平淡而真实，没有呼天抢地的激情，却悲凉而震撼。”比如说他自己的文章。这篇《葵秋》是汉乐府写给齐·姚敏的书。从《诗经》到吴家清·琦君对植物名实的考证：从内蒙古、山西、北京到江西、湖南；从饮食写作到创作；最后，有意义的是提出:
“首先，我希望年轻人能够积累更多关于生活的知识...对植物、昆虫和鱼感兴趣，说明他们对人也有广泛的兴趣。”
“第二，我劝你不要太小心眼。你应该尝试一切...很多东西第一眼吃起来就很难吃。”
这些写饮食的话，暗含创造，言外之意并不针对人心、人性、人生。
作者是这样说的，也是这样做的。全书只有100多页，却全是古今中外；江南塞北，山山水水，如数家珍；各种山珍海味，家常小菜，异域风情，风情万种的描写，仿佛在看一部吃的百科全书，又仿佛在看一部笑着诅咒着跌宕起伏的大戏。
五味如茶，好如精品。一次看不完，就像写爷爷喝茶，“慢慢喝，抿一口，回味一下。”
热爱美食的人大多热爱生活。这句话在汪曾祺身上得到了完美的诠释。其实很多食物的味道并不重要。重要的是其中蕴含的回忆，当时的感受和漫长岁月中淡淡的伤感，以及由此衍生的淡定和淡然。
像与周作人同名的《家乡野菜》一文，“枸杞头上有雨，姑娘的声音也有雨。”“我的家乡原本是个穷地方，饥荒很多...贩卖儿童和女孩是很常见的...现在水利有了很大的改善...悲惨的场景已经不存在了...我为我的家乡感到高兴。”拳击的赤子之心，与浪漫或岁月无关。
当他写到三年的自然灾害时，他送给黄永玉自制的蘑菇豆。永裕的儿子黑曼吃了它们，并在日记中写道:“大豆不好吃，但王粲叔叔做的很好吃。”。王叔叔太棒了！”，字里行间的装模作样让人忍俊不禁却又不无敬意——三年的苦难留下如此温馨的回忆，这需要宽广的胸怀才能做到！我想。
书里还有一个关于孩子的故事，说北京的绿豆糕不油不好吃，但是他因为胆囊炎有一段时间不适合吃油，所以买了一盒。他的孙子“非常爱吃，一次吃了好几块”，他觉得无法理解。在《追味》一文中，他说美国朋友请他吃臭奶酪，以为他吃不了。“在王致和，我甚至可以大块大块地吃臭豆腐，但我仍然关心臭奶酪！我让你看看怎么对待老太太！”
在《五味》的封底上，加了编者写的一段话，里面有一句:“读其文如见其人，多可爱的老人啊！”我很赞同这句话，可惜书里没有照片，也不认识这张老面孔。直到一次机缘巧合，我看了《汪曾祺文集——江苏文艺出版社散文卷》，里面有一张王老和小孙女在沈阳“怪坡”的合影——老人左手抱着孙女，右手拿着一顶有棱有角的圆夏凉帽，微微皱着眉头，望着镜头，眉宇间闪烁着光芒——的确，有些老顽童的风范。
这些年来，我经历了生活中的一些酸甜苦辣，越是发现五味中的真实和平淡是多么可贵。我也试着模仿王老的做法，把马兰头编码成“宝塔”放在盘子里再浇上香油和香醋。可惜“宝塔”总是不成功，我也无能为力。
第三章:汪曾祺看完《五味》有好感。一个汪曾祺，伟大的中国大地，美食如此之多，他可以随意挑选，在侃侃侃侃而谈，这让年轻一代不得不佩服他！酸甜麻辣咸，老人以其深刻的人生阅历，把各种美味摆在我们面前，让我垂涎三尺。
美食家不能用这样的话来写他们的食物；作者不能轻易地用他的文字展示美食。只有汪曾祺。五味杂陈，没有什么山珍海味和盛宴，但是各种小吃和全国各地的名菜就足够了。同样，汪曾祺的文字没有华丽的辞藻和浮华的文风，只有清新、质朴、亲切、真挚的感情。这样平易近人的话语，让我感受到老人的亲切。
平淡却有趣的文字，是平淡却有趣的生活创造出来的。这就是老年人的生活。江浙高邮，江南水乡。水乡的生活总是那么无忧无虑，散发着清新的田园气息。当然，光有现实是不够的，生活也有“五味”。抗战和温格之后，老人在生活中尽量做到“酸甜苦辣咸”，言语更朴实，更有趣。我不想告诉老人们，美国最臭的东西叫“奶酪”。翻译成“气死我”就是经典。还有“打倒大白菜主义”，也让人忍俊不禁。随和的话让我觉得不是写文章，而是人家在聊天调侃。
这位老人已经去世多年了。这么多年了，老人一直没有被遗忘。对王老的尊重不需要理由。如果真要找一个，那就是老人的“五味”生活。